Régler les chaînes à 10 et 11 vitesses

Les chaînes à 10 vitesses équipent désormais les VTT et les chaînes à 11 vitesses les vélos de route.

La facilité de leur réglage dépend pour une part de leur marque. Voici les conseils pour les différents modèles.

Bon à savoir :

Durée : 30 minutes

Coût : 20 € pour une chaîne neuve

Outillage : dérive-chaîne. Pour les Shimano, il faut un TL-CN27 et pour les Campagnolo, un UT-CN200

Difficulté : 3 / 5

La plupart des vélos de route de bonne qualité proposent aujourd’hui des transmissions à 11 vitesses. La majorité des fabricants de chaînes offrent des produits compatibles avec les systèmes SRAM, Shimano et Campagnolo. Les transmissions à 10 vitesses sont désormais la norme pour les VTT.

Avant de commencer

• Lisez les instructions du fabricant et suivez-les scrupuleusement.

• Vérifiez l’usure de la chaîne à l’aide d’un contrôleur d’usure. Lorsque vous remplacerez la chaîne, vous aurez parfois à remplacer également la cassette. Vérifiez les plateaux par la même occasion. Ceux-ci ont en général une durée de vie largement supérieur à celle de la cassette.

• Il est impératif que la chaîne soit de la bonne longueur. Une chaîne trop courte peut endommager le dérailleur et même le cadre. Une chaîne trop longue interdit le bon passage des vitesses. Si la longueur de la chaîne que vous décidez de changer est correcte, utilisez-la comme modèle pour déterminer la longueur de la nouvelle chaîne.

• Vous pouvez monter une chaîne Shimano 9 vitesses sur un système Campagnolo 10 vitesses, pas sur un Campagnolo 11 vitesses. Vous aurez besoin d’un axe Shimano spécial pour la refermer mais un dérive-chaîne standard suffit pour la raccourcir.

• La chaîne s’use plus rapidement que la cassette. Aussi, afin d’optimiser la durée de vie de ces éléments, procurez-vous trois chaîne neuves lorsque vous remplacez la cassette. Après 800 km; remplacez la première chaîne par la seconde, puis, après les 800 km suivants, la seconde par la troisième. Après encore 800 km, reposez la première chaîne. Et ainsi de suite. Si la cassette est en alu, réduisez les espacements des changements de chaîne à 400 km. De cette façon, vous prolongerez la vie de ces éléments.

• Graissez récemment votre chaîne, surtout après une sortie sous la pluie. Enlevez l’excès de graisse avec un chiffon.

1 Longueur de la chaîne

La méthode Shimano est intéressante. Positionnez les dérailleurs sur le plus petit pignon et la plus grande couronne. Faites passer la chaîne, maillon intérieur en premier autour de la plus grande couronne, autour du plus petit pignon et autour des galets du dérailleur. Rapprochez l’autre extrémité de la chaîne (maillon extérieur, parfois avec son axe) et tendez-la de sorte que la cage du dérailleur soit verticale. Repérez le maillot extérieur le plus proche. C’est la que bous devrez couper la nouvelle chaîne. Cette méthode est très proche de celle que préconise Campagnolo. SRAM propose de faire passer la chaîne autour du plus grand pignon et de la plus grande couronne puis de la coupe à un maillon de plus que sa plus courte longueur possible.

2 Raccourcir une chaîne

Cette méthode s’applique à toutes les chaînes. Cependant, vous aurez besoin d’un dérive-chaîne Shimano TI si vous possédez une chaîne de ce modèle. Positionnez le dérive-chaîne de façons à ce que la chaîne repose sur la gorge la plus éloignée de sa manivelle. Tout en maintenant la chaîne, positionnez la pointe de la tige filetée de l’outil contre le rivet de l’axe du maillon et tournez la manivelle jusqu’à ce que l’axe sorte complètement du maillon. Avec certaines chaines spéciales, vous devrez laisser en place un maillon intérieur à chacune de leurs extrémités. Pour les chaînes Shimano fermées par un axe spécial, vous devrez conserver un maillon extérieur et un maillon intérieur à chacune de leurs extrémités.

3 Refermer une SHIMANO

Shimano préconise que la chaîne soit refermée en faisant passer l’axe à travers le maillot extérieur avant, dans le sens de la rotation de la chaîne. Introduisez l’extrémité pointue de l’axe Shimano à travers les maillons extérieurs et intérieurs des deux extrémités de la chaîne. Placez l’assemblage dans le dérive-chaîne spécial Shimano. Serrez la pointe du dérive-chaîne sur l’extrémité de l’axe et faites-le passer à travers le rouleau jusqu’à ce que la section la plus épaisse de l’axe dépasse d’une égale valeur de chaque côté de la chaine. Coupez les parties du guide qui dépassent de la chaîne avec une pince coupante. Vérifiez que la position de l’axe est bien symétrique et que l’articulation du maillon est libre. Sinon, imprimez doucement des pressions latérales sur l’articulation jusqu’a ce qu’elle soit entièrement libre.

4 Refermer une SRAM

Vous devez couper la chaîne de sorte qu’un maillon intérieur se trouve à chacune de ses extrémités. Positionnez la chaîne afin que ces extrémités soient sur le brin inférieur. Positionnez les deux moitiés d’une attache rapide Power Lock 10 vitesses sur chaque extrémité de la chaîne puis tirez sur la chaîne jusqu’à ce que vous sentiez une résistance. Positionnez maintenant la chaîne de sorte que le Power Lock se trouve sur le brin supérieur. En tenant bien le vélo, appuyez fortement sur une pédale jusqu’à ce que vous entendiez l’attache rapide se verrouiller. Selon SRAM, les Power Lock sont à usage unique, les tolérances de fabrication étant particulièrement sévères pour les transmissions 10 vitesses.

5 Ouvrir et refermer une KMC

Travailler sur une KMC est un peu différent. Lorsque vous coupez la chaîne, les extrémités doivent être composées de deux maillons intérieurs. positionnez les deux parties de l’attache rapide KMC sur les extrémités de la chaîne. Pressez les deux moitiés de l’attache rapide et verrouillez-les en tirant sur chaque extrémité de la chaîne. Pour ouvrir la chaîne, appuyez sur chacune des plaques de l’attache rapide tout en rapprochant chaque extrémité de la chaîne. L’attache rapide KMC est l’une des plus faciles à poser et peut être réutilisée.

6 Ouvrir et refermer une WIPPERMANN

Coupez la chaîne de façon à laisser un maillon intérieur à chaque extrémité. Passez l’axe d’une moitié de l’attache rapide Connex dans l’un des maillons extérieurs, puis l’axe de l’autre moitié de l’attache rapide dans l’autre maillon extérieur de la chaîne. Faites pivoter chaque moitié de l’attache rapide de 90° et poussez chacune des moitiés l’une contre l’autre. Positionnez l’ensemble dans l’axe de la chaine et tirez fermement sur chacune des extrémités de celle-ci. Pour ouvrir la chaîne, positionnez l’attache rapide perpendiculairement au reste de la chaîne. Rapprochez les deux brins de la chaîne et séparez délicatement les deux parties de l’attache rapide. C’est très facile et vous pouvez sans problèmes réutiliser l’attache rapide.

7 Ouvrir et refermer une TAYA

Coupez la chaîne de façon à laisser un maillon intérieur à chaque extrémité. Reliez les deux maillons intérieurs avec la moitié de l’attache Sigma qui porte les axes. Positionnez l’autre moitié de l’attache sur l’extrémité de l’un des axes, puis faites tourner cette moitié jusqu’à ce qu’elle soit positionnée au-dessus du deuxième axe. Tordez doucement la chaîne à l’aide de vos pouces jusqu’à ce que l’attache rapide soit en place. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez vous servir d’une pince. Vérifiez que la plaque est bien positionnée sur les axes de la première plaque. Les deux plaques doivent être parfaitement parallèles. Pour ouvrir la chaîne, la plaque sans les axes en face de vous, prenez la chaîne avec vos mains posées à quatre ou cinq maillons de l’attache rapide. Puis, avec vos pouces, exercez une pression latérale sur la chaîne. L’attache rapide s’ouvrira. Elle est à usage unique. Elle est moins facile à utiliser que les attaches rapides KMC ou WIPPERMANN.

26 mars 20185 avril 2018

Réparation de votre câble de dérailleur, mode d’emploi

RÉPARATION AVEC LE MONTAGE D’UN CÂBLE NEUF POUR PASSER LES VITESSES EN SOUPLESSE ?

RÉPARATION ÉTAPE 1 DÉTACHER L’ANCIEN CÂBLE …

Réparation-réglage-remplacement-de-ancien-câble-étape-1

Réparation et réglage étape par étape : commencez par ôter le vieux câble en dévissant la vis de serrage sur le dérailleur arrière (Allen 5 mm ou écrou de 10 mm) et coupez-le sur une section droite et accessible. Tirez ensuite le câble hors de sa gaine, que vous enlèverez à son tour. Elle est en général divisée en deux ou trois sections. Parfois, les embouts se coincent dans les guides.

Il peut arriver que les embouts se coincent dans les guides, si cela arrive, poussez-les par l’arrière (la face fendue) avec un petit tournevis plat. Ne jetez pas les vielles gaines, elles serviront à couper les nouvelles à la bonne longueur.

… ET L’ENLEVER

Réparation-réglage-remplacement-de-ancien-câble-étape-2

Ôtez le cache du câble. La plupart présentent un cache de vis en plastique sous le levier (il est petit, ne le perdez pas). D’anciens modèles ont à cet endroit un cache qui tient par deux petites vis. Poussez l’extrémité du câble hors de son logement dans le levier (il sera peut-être nécessaire de le tordre pour le libérer). Extrayez-le du levier.

LUBRIFIER ET REMETTRE EN PLACE LES VIS DE RÉGLAGE

Tournez jusqu’en bout de course les vis d’ajustement sur les dérailleurs et les leviers dans le sens des aiguilles d’une montre, puis dévissez-les d’un demi-tour. Ça leur évitera de se gripper tout en donnant de la marge pour un futur réglage. Appliquez un lubrifiant avec un pulvérisateur sur ces vis de réglage pour évacuer la saleté. La pulvérisation du lubrifiant se fait depuis l’intérieur vers l’extérieur pour éviter d’introduire de la poussière ou de la boue.

ENFILER LE NOUVEAU CÂBLE

Passez le nouveau câble dans le levier de vitesse sans l’effilocher sur l’arrière de la vis de tension. L’introduction est plus facile si on tourne doucement le câble. Ensuite, logez le câble dans son berceau de fixation en le tirant fermement. Coupez la nouvelle gaine à la bonne longueur en prenant l’ancienne comme modèle. Faites juste attention à laisser assez de mou pour ne pas limiter les mouvements du guidon (on doit pouvoir le tourner à fond. En coupant une gaine, faites attention à ne pas l’écraser, sinon rouvrez-là à l’aide d’un tournevis).

LIEN AVEC LE DÉRAILLEUR ARRIÈRE

La section de gaine qui va de la base arrière au dérailleur arrière droit avoir à peu près 300 mm de longueur, pour qu’elle dessine une courbe assez ample. Ça évitera à la gaine de se fendre sous l’effet des contraintes. Si vous avez un guide de câble à rouleaux, enlevez-le. Il pourrait être à l’origine de problèmes.

RÉPARATION POUR PASSER LE CÂBLE DANS LA GAINE

Avec un tournevis plat, ménagez une ouverture, si nécessaire, à l’extrémité des gaines, pour y placer les nouveaux embouts. Plongez les extrémités du câble dans la graisse avant de le faire passer dans les sections de gaine. Le graissage du câble facilitera l’opération et prolongera la vie de l’assemblage. Certains câbles hauts de gamme, comme Gore-tex ou Clarks sont déjà lubrifiés.

MONTER LES GAINES SUR LE CADRE

Enfilez les sections de câble dans les butées sur le cadre. Si vous devez poser une deuxième section autour de la jonction entre le tube horizontal et le tube de selle ou autour du pédalier, assurez-vous de laisser à la suspension arrière assez de marge de débattement.

RÉGLER LA LIMITE HAUTE

Réparation-régler-la-limite-haute

Passez le plus grand rapport sur la cassette pour détendre complètement le câble. Si le dérailleur arrière est du modèle courant et non pas du type Low Normal, la chaîne devrait être sur le petit pignon.

Vous devez aussi contrôler la tension de la vis marquée H pour que la chaîne ne tombe pas sur l’axe de la roue. Essayez le passage des vitesses en tournant les manivelles à la main.

9 SERRER LE CÂBLE SUR LE DÉRAILLEUR

Passez le câble à travers le tendeur, qui est situé sur le dérailleur arrière, et assurez-vous que toutes les sections de gaines sont bien ajustées dans leurs butées et leurs guides pour que cette réparation soit efficace. Serrez bien avec la vis avec une clé Allen de 5 mm ou un écrou de 10 mm. Regardez si le câble est bien maintenu dans la petite rainure sur le corps du dérailleur.

PRÉTENDRE LE CÂBLE

Cherchez la plus grande section à nu et tirez-la à deux reprises, en l’éloignant du cadre. Pour votre sécurité pensez toujours à protéger vos mains avec des gant lorsque vous manipuler un câble en acier sans gaine.

RÉGLER LA LIMITE INFÉRIEURE

Passez le plus petit rapport sur la cassette (le plus grand pignon) et réglez la vis de limitation marquée L sur le dérailler arrière. Elle doit empêcher la chaîne d’aller au-delà du grand pignon et de tomber sur les rayons. Vérifiez l’efficacité de la réparation et du réglage en poussant la chaîne à la main. Parfois, le levier empêche les changements au-delà des pignons, mais il est important que le dérailleur ait aussi cette sécurité. si vous peinez, vous pouvez également consulter l’article suivant : Régler votre dérailleur, quelques conseils pour y arriver

RÉGLER LA TENSION DU CÂBLE

Pour optimiser votre réparation régler aussi de la tension du câble. Passez la chaîne sur le plus petit pignon, puis montez les vitesses une à une. Si le changement hésite un peu, ajoutez un peu de tension, en tournant d’un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Essayez de nouveau, si la chaîne passe deux pignons à la fois, réduisez la tension en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.

RÉGLAGES FINS

Passez sur le deuxième plus petit pignon et tendez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le bruit de la chaîne indique un passage imminent sur le pignon supérieur. Desserrez alors la vis d’un demi-tour. Le changement de vitesse devrait maintenant être indexé. Tous les pignons devraient passer parfaitement. Les réglages fins peuvent être faits sur la vis de tension du dérailleur. À présent, placez le cache sur l’extrémité du câble, pour l’empêcher de s’effilocher.

A savoir :

Temps de réparation : 1 heure
Coût de réparation : de 5 € pour un câble simple en acier à 85 € pour un jeu complet de câbles étanches
Outils de réparation : Petit tournevis Phillips, Petit tournevis plat, Clé Allen 5 mm, Clé à l’œil, Coupe-câble de qualité et du WD40 ou lubrifiant similaire
Difficulté de réparation : 3/5

21 mars 20185 avril 2018

Régler votre dérailleur, quelques conseils pour y arriver

Régler son dérailleur en finesse…

Changer les vitesses, oui ! Mais tout en délicatesse… Nos professionnels vous conseillent.

Une chaîne mal réglée, qui a du mal à passer d’un pignon à l’autre, ou qui le fait sans contrôle, peut contrarier une escapade. Restons zen, la plus part du temps, il suffit de régler votre dérailleur et il y a un moyen facile, rapide et efficace d’y parvenir. Voici quelques conseils : quand vous avez du mal à passer les vitesses, cela signifie que c’est certainement le moment de revoir la répartition des pignons. Plus concrètement, la relation entre un cran passé sur le levier de vitesses et l’écart du déplacement mécanique horizontal du dérailleur. Avec le bon ajustement, passer d’une couronne à l’autre se fait en harmonie, sans le moindre problème. Ne sachant pas quel type de vélo vous utilisez, nous vous proposons 3 façons de procéder, jumelées aux systèmes les plus répandus : Shimano, SRAM et Campagnolo.

Un petit rappel avant d’aller plus loin dans nos explications : une faute récurrente, toucher aux vis de butées supérieurs et inférieurs. Il ne faut les modifier qu’à condition de changer la cassette, le pédalier ou le dérailleur arrière. Ces limites permettent à la chaîne de rester sur les pignons.

Ceci étant dit, vous pouvez débuter par vérifier si vos dérailleurs, vos câbles et votre chaîne sont en bon état. Si ce n’est pas le cas, ne vous donnez pas la peine de procéder à quelque réglage que ce soit, vous perdriez votre temps.

Ces vérifications d’usage effectuées, vous pouvez passer à la première phase. Le nettoyage…

Il vous permettra de mieux voir si une pièce de l’ensemble est en fin de vie et serait bonne à renouveler. Ensuite en second phase vérifiez que le pédalier ne présente pas de jeu, ce qui pourrait expliquer le dérèglement du passage des vitesses. Si vous avez un modèle de pédalier conique (plus ancien) examinez le serrage des manivelles sur l’axe et testez les, il doit être optimum. Sur ce dispositif plus ancien, les vis nécessitent un serrage à 26Nm avec une clé dynamométrique. Sinon, autre solution, vous pouvez obtenir un excellent résultat avec une douille hexagonale de 14mm et une clé Allen au diamètre adapté.

Une dernière précision, si la vis de réglage de tension du dérailleur est déjà desserrée jusqu’à mi longueur, réglez la vis qui est sur le tube oblique.

3 façons de régler système selon votre équipement

Shimano

En partant d’un pignon plus petit pour aller sur un plus grand, si le changement est lent ou que vous ne constatez aucun changement de vitesse, trouvez la vis de tension du câble en haut du tube oblique et dévissez la (ou bien celle du dérailleur arrière si nécessaire). Dévissez (toujours dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) d’un huitième de tour à la fois. Réalisez ce dévissage jusqu’à ce que la chaîne passe sans bruit de frottement, sans bloquer et sans forcer.

D’un grand pignon à un plus petit, c’est donc dans le sens inverse, cela paraît évident, mais cela signifie que vous devez visser la vis du dérailleur (donc dans le sens des aiguilles d’une montre cette fois-ci). Le câble semblera se raccourcir, et le dérailleur va légèrement se décaler vers les petits pignons. Vissez d’autant de huitièmes de tour qu’il vous paraîtra nécessaire de le faire.

Pour le dérailleur avant, votre chaîne doit être sur le petit plateau. Poussez à fond le levier de vitesse gauche vers l’intérieur. Vérifiez si le changement de plateau en partant du petit vers un plus grand s’effectue correctement, sans heurt. si ce n’est pas le cas, vous pouvez desserrer la vis de tension (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre). Desserrez jusqu’à ce que vous constatiez l’action plus précise et moins abrupt du dérailleur. Bien sûr, avec un peu plus de câble, le dérailleur sera légèrement décalé vers le grand plateau.

SRAM

Le dérailleur SRAM peut passer 3 pignons à la fois mais n’a recours qu’à un seul levier de vitesse pour monter ou descendre ces pignons. Si vous constatez une lenteur de votre chaîne à passer d’un pignon à un plus grand, un bon conseil : dévissez la vis de réglage en alu placée à l’arrière du dérailleur (sens inverse des aiguilles d’une montre). Procédez au dévissage, en premier un quart de tour puis des huitièmes de tour, jusqu’à ce que la chaîne du vélo ait une circulation fluide.

D’un grand pignon à un plus petit, c’est exactement les mêmes conseils d’intervention que pour le Shimano.

Pour le changement de plateau, sur le système SRAM, le levier de vitesse droit comme le gauche agissent sur le changement de plateau. Si la chaîne n’est pas assez rapide à changer du petit au grand plateau, tournez une des vis de réglage dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (toujours un huitième de tours à la fois), jusqu’à ce que le passage devienne fluide.

Campagnolo

Lent à monter : Réglez le tendeur de câble situé au sommet du tube oblique ou sur le dérailleur. Desserrez (sens inverse des aiguilles d’une montre) Huitième de tour par huitième, le câble s’allonge, les vis arrières n’étant pas crantées, vous pouvez les régler de façon plus précise. Le ressort permet de conserver le réglage malgré les vibrations.

Descente difficile : Mauvaise ou déréglée par le réglage de la monté… Notre conseil : serrez la vis dans le sans des aiguilles d’une montre, le serrage s’effectue encore une fois par étape, jusqu’à ce que vous entendiez un claquement au changement de pignon. Si vous constatez que vous pouvez opérer le réglage uniquement dans un sens, c’est peut-être parce que les câbles sont à changer.

Pour le dérailleur avant : si la chaîne est trop lente à aller sur le grand plateau, ou en cas d’un triple plateau, si elle passe directement sur celui qui est situé juste au dessus au lieu du troisième, desserrez le barillet de réglage, (toujours en haut du tube oblique). Dès la fin de course du levier, la chaîne doit passer sur le plateau supérieur prévu. Pour que le dérailleur soit plus réactif, vous pouvez allonger le câble.

Bon à savoir

Le temps du réglage : environ 20 minutes

Coût : de l’huile de coude

Outillage : clé Allen de 5 mm, pinces, douille de 14 mm,

Niveau de difficulté : 2/5

Boite à outils

Pour être efficace, il vous faudra prévoir, au cas où la vis de réglage de tension serait coincée, une clé Allen 5mm pour dévisser le câble et une pince le tirer. Si la vis de réglage n’est pas complètement vissée, vous pouvez donc passer cette étape.

Concernant le pédalier, utilisez une douille hexagonale de 14mm et sa poignée, ou une clé Allen adaptée à la taille de la vis du pédalier.

Nous espérons que ces conseils de réglage de dérailleur vous permettrons de fluidifier vos passages de vitesses et nous vous souhaitons bonne balade.

21 mars 20185 avril 2018

Comment remplacer une roue libre SHIMANO

Toutes les forces que vous exercez sur les pédales passent par la roue libre. Aussi est-il normal que vous ayez à la remplacer régulièrement. Voici comment réaliser cette opération.

Bon à savoir :

Durée : 45 minutes

Coût : de 20 à 100 € pout lord clés à cône

Outils : Clés Allen de 10 et de 14, petit tournevis plat, fouet à chaîne, démonte-cassette, clé Torx T25, clé à molette.

Difficulté : 3/5

1 Mise en place

Vous n’avez pas besoin d’un support pour ce travail puisque seule la roue arrière est concernée. Posez votre vélo la tête en bas, faites passer la chaîne sur le plus petit pignon et démontez la roue.

2 Démonter la cassette

Desserrez l’écrou de blocage et positionnez le démonte-cassette. Le côté de roue qui porte la cassette étant positionné à l’extérieur, placez le fouet à chaîne sur les pignons de votre main gauche, puis, à l’aide de la clé à molette, dévissez le démonte-cassette. Retirez l’écrou de blocage puis le contre-écrou et sortez la cassette.

3 Démonter le disque de frein

Sur certains moyeux Shimano, il faut démonter le disque de frein, ne serait-ce que pour qu’il ne soit pas souillé par de la graisse ou endommagé au cours des opérations. A l’aide de la clé Torx T-25, dévissez les 6 boulons. Si vous êtes équipé d’un système centerlock, utilisez un démonte-cassette spécifique. Après vous êtres lavé les mains, retirez le disque de frein.

4 Démonter les cônes de moyeu

Maintenant, démontez le cône du disque. S’il y a un joint labyrinthe en caoutchouc, extrayez-le en faisant délicatement levier avec la lame d’un petit tournevis plat. Munissez-vous de deux clés à cône. Avec le côté de la roue qui porte le disque de frein positionné à l’extérieur, placez l’une des clés sur le cône intérieur et l’autre à 180° sur le boulon extérieur. Exercez une pression sur les deux clés pour le dévisser.

5 Démonter les roulements

Vous pouvez désormais dévisser l’écrou et le cône est les séparer de l’axe. Rangez-les, ainsi que les rondelles, dans l’ordre de leur démontage, ce qui vous permettra de ne pas commettre d’erreurs lors de leur remontage. Retirez l’axe du moyeu. Notez le nombre de billes qu’il y a dans chaque roulement. Retirez-les à l’aide d’un petit tournevis tout en secouant la roue au-dessus d’un chiffon placé sur le sol.

6 Démonter l’ancienne roue libre

Le moment est venu de démonter la roue libre défectueuse. Placez la petite extrémité de la clé Allen de 10 ou de 14, selon le modèle de roue libre, sur le boulon situé à l’intérieur du corps de la roue libre. Dévissez dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Si le boulon résiste, faites levier soit en prolongeant la clé Allen à l’aide ‘d’un tube métallique, soit en la maintenant dans un étau tout en faisant tourner la roue.

7 Nettoyer et dégraisser

Nettoyer soigneusement les filetages du moyeu, l’écrou tête creuse, les logements des roulements, l’axe et les cônes. Dégagez la saleté à l’aide d’un dégraissant ou d’un nettoyant à freins.

8 Mise en place de la nouvelle roue libre

Comparez bien les dimensions de la nouvelle roue libre avec celles de l’ancienne. Appliquez du frein filet sur les filetages de l’écrou à tête creuse et à l’intérieur du moue. Faites glisser la nouvelle roue libre le long des cannelures du moyeu, reposez l’écrou à tête creuse et serrez-le à un couple de 45 Nm.

9 Graissage des billes de roulement

Il faut maintenant reposer les billes de roulement. Mettez une bonne couche de graisse au Téflon sur les cuvettes de roulement puis reposez dessus le nombre exact de billes nécessaire. Souvenez-vous, vous les avez comptées. Commencez par le côté du corps de la roue libre et remettez de la graisse par-dessus. Vérifiez que le cône et le contre-écrou sont bien positionnés sur l’axe et mettez-les en place. Retournez la roue en maintenant l’axe bien en place et posez le même nombre de billes de l’autre côté.

10 Réassembler le moyeu

Appliquez encore de la graisse sur les roulements du côté de la transmission. Vissez le cône, placez les rondelles et vissez le tout sur le moyeu. Vérifiez que les rondelles sont bien positionnées dans l’ordre de leur démontage. Elles font partie intégrante du joint labyrinthe.

11 Ajuster les roulements

Là, c’est un peu plus compliqué et vous devrez vous armer de patience. Maintenez le contre-écrou du côté transmission avec une clé à cône, revissez le cône du côté du disque jusqu’à ce qu’il affleure. Vissez le contre-écrou sur le cône et bloquez-le à l’inverse de l’étape 4. Si vous avez de la chance, tout se passera bien et il n’y aura ni jeu ni point dur, juste une légère résistance due à la graisse. Sinon, allez à l’étape 12.

12 Réglages fins

Si l’ensemble est trop serré, placez une clé à cône de chaque côté et dévissez-les légèrement. Si l’ensemble n’est pas assez serré, placez les clés à cône sur les contre-écrous de chaque côté et revissez-les légèrement. Testez souvent vos réglages jusqu’au moment où l’ensemble sera correctement ajusté. Puis serrez définitivement le cône et le contre-écrou.

13 Si tout est correctement en place

Reposez le joint labyrinthe. Vous pouvez mettre une légère couche de graisse sur sa partie intérieure et sur le corps de la roue libre. Mettez la cassette en place puis fixez-la en serrant l’écrou avec un couple de 45 Nm.

14 Remonter le disque de frein

Lavez-vous soigneusement les mains avant de manipuler le disque afin de ne pas y déposer de graisse. Présentez-le dans le bon sens. En général, les rayons sont orientés vers l’avant. Mettez du frein filet sur tous les filetages et les écrous et serrez-les à un couple de 3 à 6 Nm. Si vous êtes équipé d’un système centerlock, serrez-le à 40 Nm.

15 Vérification de l’indexation des vitesses

Remontez la roues sur le vélo. Faites passer les vitesses afin de vous assurer qu’elles sont correctement indexées. Si le corps de la roue libre est légèrement différent, les vitesses passeront mal. Mettez le vélo sur ses roues, donnez-vous une bonne claque dans le dos et allez essayer tout ça sur la route ou les chemins.

Les trucs de l’atelier

• Lorsque l’axe est démonté, faites-le rouler sur une surface plane pour vérifier qu’il n’est pas tordu. Si c’est le cas, les paliers, les cages et les cônes seront rapidement usés.

• C’est une bonne idée de remplacer les billes de roulement lorsque vous faites ce travail. Elles ne sont pas chères, à l’inverse des cages, des paliers et des cônes qui ne manqueront pas de souffrir si les billes sont en mauvais état.

• Ne vous pressez pas quand vous réglez les cônes et les contre-écrous. Même si la ligne d’arrivée est en vue, c’est la partie la plus importante de tout ce travail.

• Lorsque vous achetez les pièces de rechange, prenez votre roue avec vous. C’est le meilleur moyen d’acheter les bonnes du premier coup.

31 janvier 20184 avril 2018

Réparer une crevaison vélo

La crevaison vous attend au tournant, pour peu que vous rouliez vraiment. Apprenez à réparer les crevaisons correctement et vous serez à nouveau sur vos roues en un rien de temps.

Préparez-vous un kit de réparation avec les outils que vous préférez utiliser. Vous devez avoir au moins des rustines à bord mince, de la dissolution, une paire de démonte-pneus en plastique suffisamment solides et rigides, un carré de toile émeri, une petite clé à molette si vos roues sont fixées avec des écrous à six pans, une clé Allen si les écrous sont à tête hexacave et, par-dessus tout, une pompe à main vélo de qualité. Si vous roulez le soir, emportez une petite lampe frontale à LED. Si vous avez des valves Presta, ayez sur vous un adaptateur Schrader qui vous permettra d’utiliser les embouts de gonflage des stations-service. Mais attention au débit des compresseurs. Prenez aussi une chambre à air de rechange. Tout cela devrais rentrer dans une petite sacoche vélo.

Contrôles hebdomadaires

Vérifiez qu’il n’y a ni coupure sur la bande de roulement des pneus, ni hernie sur les flancs et que l’usure reste dans les limites raisonnables. Si vous constatez quoi que ce soit, changez de pneu. Retirez tous les gravillons et petits morceaux de verre incrustés dans les sculptures de la bande de roulement. Vérifiez la pression avec un manomètre fiable. Les pneus gonflés à la bonne pression seront moins susceptibles de crever et dureront plus longtemps. La pression recommandée est généralement gravée sur les flancs.

N’hésitez pas à utiliser la chambre de rechange

Réparer une chambre à air sous la pluie est très difficile. Il est peu probable dans ces conditions que la rustine adhère à la chambre. Servez-vous en ce cas de la chambre de rechange. Vous devrez également monter cette chambre si le pneu a déjanté ou si la crevaison est proche de la valve.

Bande et tringles

Les pneus dont la bande de roulement est en Kevlar résistent mieux aux crevaisons que les autres. Mais ne confondez pas pneus à bande de roulement en Kevlar et pneus à tringles en Kevlar.

Réparation d’urgence d’un pneu

Pliez en deux une assez large pièce de polyéthylène (un sac de fertilisant par exemple). Découpez une pièce 10 cm plus large que l’entaille et 5 cm plus large que le pneu. Déposez le pneu de la jante. Entourez une double couche de votre pièce à l’intérieur du pneu autour de l’entaille. La pièce débordant de chaque côté de l’enveloppe du pneu, remettez le premier talon du pneu en place, emprisonnant ainsi la pièce que vous avez bricolée. Si besoin est, reposez une nouvelle chambre à air et gonflez-la juste un peu. Mettez en place le second talon et enfin l’autre extrémité de la pièce. Vérifiez le bon maintien de la pièce des deux côtés. Regonflez le pneu et découpez ce qui dépasse de la pièce. La pression va maintenir votre pièce en place.

Inspecter le pneu

1 TROUVER LA CREVAISON

En partant de la valve, observez bien toute la bande de roulement pour trouver l’origine de la crevaison. Retirez tous les gravillons ou les morceaux de verre que vous pouvez voir. Même si vous pensez avoir trouvé l’origine de la crevaison, continuez à examiner la bande de roulement sur toute sa circonférence. Vous pourrez ainsi facilement localiser le trou dans la chambre à air.

Démonter le pneu avec des démontes pneu

2 DÉMONTER LA CHAMBRE

Dégonflez le pneu et démontez la valve en mettant bien son écrou de côté. Rentre la valve à l’intérieur du pneu. Glissez un démonte-pneu sous le talon et un deuxième à environ 5 cms du premier. Tirez le démonte-pneu vers vous en faisant passer le talon par-dessus le bord de la jante. Continuez ainsi jusqu’à ce que l’un des talons soit complètement à l’extérieur de la jante. Dégagez la chambre à air. Vous pouvez maintenant sortir complètement le pneu de la jante. Dans la plupart des cas, vous pourrez le faire à la main, sauf si vos pneus sont excessivement rigides.

3 GONFLER LA CHAMBRE

Gonflez la chambre et essayez d’écouter le bruit de l’air qui s’échappe. Un bon truc : passez doucement vos lèvres au-dessus de la chambre à air. Si vous ne trouvez toujours pas l’emplacement du trou, gonflez de nouveau la chambre et passez-la dans un récipient contenant de l’eau jusqu’à ce que vous voyiez des bulles s’échapper. Séchez bien la chambre avant de passer à l’étape suivante.

4 PRÉPARER LA CHAMBRE

Choisissez la rustine. En cas de doute, il vaut mieux qu’elle soit un peu trop grande que trop petite. Poncez la surface de la chambre autour du trou avec la toile émeri. Veillez à poncer les éventuelles marques de moulage. Avec votre doigt, étalez une goutte de dissolution en cercle sur 2 cm autour du trou. Laissez sécher.

5 POSER LA RUSTINE

Appliquez de la même façon une deuxième cocue de dissolution. Et laissez-la sécher. L’aspect de surface doit être mat. Gonflez légèrement la chambre. Cela vous permettra de mieux repérer l’emplacement exact du trou. Appliquez fermement la rustine après en avoir retiré la protection. Si la rustine est protégée par une petite couche de cellophane, vous pouvez la laissez en place. Saupoudre légèrement la réparation de craie, de talc ou même de poussière afin qu’elle ne colle pas l’enveloppe du pneu. Il existe aussi des rustines autocollantes qui sont très faciles à mettre en place et plus rapide, néanmoins sur des tours plus gros nous vous recommandons d’utiliser des rustines avec colle.

Un bon truc : Notez bien le sens dans lequel la chambre à air est montée à l’intérieur du pneu. Cela vous permettra de trouver facilement l’emplacement du trou dans la chambre une fois que vous aurez identifié la cause de la crevaison sur le bande de roulement.

6 VÉRIFIER L’ENVELOPPE

Avant de remonter la chambre, vérifiez une nouvelle fois l’enveloppe du pneu depuis l’intérieur au cas où vous n’auriez pas identifié l’origine de la crevaison. Passez vos doigts à l’intérieur de la bande de roulement. En replaçant la chambre (sur laquelle vous avez trouvé la crevaison) au-dessus du pneu, vous trouverez plus facilement le coupable.

7 REMONTER LE PNEU

Après avoir réparé la chambre et vérifié l’état du pneu et de la bande de roulement, reposez l »un des talons sur la jante. En commençant par l’opposé de la valve, faites passer le talon sur la jante. Parcourez ainsi la circonférence de la jante jusqu’à ce que seule une petite portion du pneu reste en dehors. Mettez la valve en place puis, avec vos pouces, achevez de faire passer le talon au-dessus du bord de la jante.

Un bon truc : Poussez et tirez le piston de la pompe toujours bien dans l’axe. Il est très facile de détériorer l’écrou de valve si vous pompez de travers.

8 DERNIERS CONTROLES

Faites bien attention à ce que la chambre ne soit pas pincée entre la jante et le talon du pneu. Gonflez à environ 1,5 bar. Vérifiez que la marque de moulage qui parcourt la circonférence du pneu est partout à égale distance de la jante. Si ce n’est pas le cas, dégonflez légèrement votre pneu et remettez-le en place à la main. Regonflez-le à la pression recommandée et vérifiez de nouveau que le pneu est en tout endroit équidistant de la jante. Enfin, vérifiez que la bande de roulement ne dévie pas en faisant tourner la roue. Si ce n’est pas le cas, dégonflez le pneu et recommencez la procédure.

IDENTIFIER LA CREVAISON

Deux petits trous adjacents sur la surface de la chambre signifient que celle-ci à été pincée entre le pneu et la jante en passant sur un objet anguleux. Cela arrive fréquemment lorsque la pression de gonflage est insuffisante. En ce cas, vérifiez bien que les flancs des pneus ne sont pas entaillés. Si c’est le cas, reportez-vous à nos conseils pour une réparation d’urgence. Un trou sur la face intérieure de la chambre signifie que la crevaison a été causée par un rayon. Vérifiez bien le fond de jante, il doit couvrir toutes les têtes de rayon. Aucun rayon ne doit dépasser à l’intérieur de la jante. Autre cause de crevaison possible : le trou de la valve sur la jante est mal ébavuré. La crevaison sera située à la base de la valve et ne sera pas réparable.

LES TRUCS DE LA CHAMBRE A AIR

Plus de fond de jante

Si les pneus déjantent facilement, posez un fond de jante plus épais ou doublez celui en place. Les talons du pneu ne se baladeront plus.

Moins de fond de jante

Pour les pneus étroits, posez si possible un fond de jante plus fin. La pose et la dépose de vos pneus en seront facilitées. Attention à la technique : la dernière portion du pneu que vous devez rentrer dans la jante est celle qui est la plus proche de la jante. Assurez-vous que vous poussez le talon du pneu aussi loin que possible dans le creux de la jante. Avec certaines pneus très étroits, vous aurez nécessairement besoin d’utiliser des démonte-pneus vélo. En utilisant des démonte-pneus spéciaux VAR425, vous aurez moins de risques de pincer la chambre au remontage.

Ponçage

Si vous n’avez pas de toile émeri, vous pouvez poncer la chambre en la frottant contre une pierre ou la surface de la route.

Marquez le trou

Quand vous avez repéré le trou sur la chambre, marquez-le avec un stylo. Vous le retrouverez plus facilement en cas de besoins.

Vous avez peut être besoin d’outils ou de chambre à air pour réparer votre vélo

Voici quelques liens pour compléter votre outillage vélo:

Chambre à air vélo

Outils spécifiques pour vélo

29 juillet 20154 avril 2018

Conseil d’entretien pour vos pédales automatiques

Les pédales automatiques ont été mises au point pour permettre au coureurs de maintenir le pied en contact avec la pédale pendant toute sa révolution, afin de lui imprimer le maximum de puissance. Le pied est attaché à la pédale par l’intermédiaire d’une cale fixée à la semelle de la chaussure. Le mécanisme de fixation de la cale est monté sur un ressort ; il suffit de tourner le talon vers l’extérieur pour que le pied soit libéré.

Le ressort de déclenchement de la cale est une pièce essentielle qui doit toujours être propre et bien lubrifiée. Utilisez une huile à faible viscosité sur les pédales de route et une huile à plus forte viscosité sur les pédales tout-terrain. Toute projection d’huile sur le corps de pédale doit être essuyé, pour éviter les dérapages. L’huile appliquée sur le ressort suffit à entretenir le mécanisme.

Les pédales vélo de route

Les pédales de route sont à la fois légères, solides et aérodynamiques en raison des vitesses plus élevées atteintes sur route. Elles doivent engager et libérer le pied avec grande facilité, tout en le maintenant fermement. Dans l’idéal, vous devez pouvoir les régler en fonction du mouvement de votre pied lors du pédalage.

Pédale TIME de route : elle offre une gamme de réglages permettant de satisfaire aux exigences de chaque coureur. Brossez-la régulièrement avec une brosse à poils durs enduite de dégraissant. Rincez, puis lubrifiez le ressort de déclenchement avec une huile à forte viscosité, en la faisant couler dessus au goutte-à-goutte.

Pédale de route LOOK : ces pédales, d’entretien facile, ont un petit boulon Allen placé au sommet du mécanisme de fixation de la plaque arrière et qui permet d’ajuster la tension du pédalier. Pensez à nettoyer régulièrement les pédales. De temps à autre, versez quelques gouttes d’huile entre la plaque arrière et le corps de pédale.

Les pédales vélo tout-terrain

les pédales tout-terrain sont équipée de mécanismes de fixation au moins sur deux faces, de manière à ce que le cycliste ne perde jamais pied, quelle que soit l’orientation de la pédale. La structure des pédales permet aussi d’évacuer la boue.

Pédale TIME tout-terrain : sa structure est très simple. Ses quelques pièces mobiles sont abritées à l’intérieur du corps de pédale. Il faut la nettoyer régulièrement et appliquer quelques gouttes d’huile à forte viscosité à l’endroit où l’arceau de déclenchement, attaché au ressort, pénètre dans le corps de pédale. Remplacez les roulements et l’axe si nécessaire.

Pédale SHIMANO tout-terrain : sa partie centrale ajourée permet une bonne évacuation de la boue mais expose le mécanisme de fixation aux intempéries. Nettoyez et dégraissez-la régulièrement ; lubrifiez les parties mobiles avec une huile à forte viscosité. Le boulon de tension de la cale est situé sur la plaque arrière de la pédale.

Pédale CRANK BROTHERS : cette structure à partie centrale ajourée offre une excellente évacuation de la boue ; elle comporte très peu de parties mobiles et le mécanisme de fixation se résume à un simple ressort. nettoyez régulièrement ces pédales. De temps à autre, graissez les roulements à l’aide d’un pistolet graisseur et de l’adaptateur fourni avec les pédales.

Vous savez, désormais, comment entretenir les pédales automatiques de votre vélo d’occasion.